четверг, 18 мая 2017 г.

Профлист – прекрасный кровельный материал нового поколения, не утяжеляющий конструкцию, задающий жесткость перекрытиям и герметичность кровле.
Укладка и монтаж профнастила на крышу имеют свои особенности, безразличие к которым может лишить профилированную кровлю множества плюсов и нивелировать все преимущества профлиста.
Так как же монтировать его правильно? Следуйте инструкциям описанным ниже, и Вы убедитесь что сделать крышу из профнастила своими руками вполне реально.

Что необходимо знать, перед тем как приступать к монтажу

Подготовка – первый и очень важный шаг в процессе монтажа профнастила, при котором нужно заранее подобрать и подготовить необходимый инструмент. В процессе работы с листом понадобятся следующие инструменты:
  • шуруповерт;
  • ножовка для металла;
  • электрические ножницы.
Для того чтобы перекрыть крышу профнастилом необходимо знать, что на правильность укладки листов влияют и углы наклона крыши, которые нужно обязательно учитывать, так как от них зависит размер нахлеста листов друг на друга:
  • при угле наклона от 12 градусов до 15-ти градусов размер нахлеста должен быть не менее 20 см;
  • если же угол наклона находится в промежутке 15-30 градусов, нахлест можно сократить до 15-20 см;
  • более сильный наклон, превышающий 30 градусов, позволяет уменьшать нахлест до 10 см;
  • однако в том случае, если уклон крыши составляет меньше 12 градусов, любая инструкция сообщит, что монтировать профнастил нужно с использованием герметика на основе силикона, герметизируя вертикальные и горизонтальные швы.

Устройство кровли из профнастила и технология монтажа

Профлист будет укладываться на обрешетку, которая должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать зимнюю нагрузку от выпавшего снега, поэтому выбирать брусья следует в соответствии с инструкцией производителя того или иного профиля.
Монтаж профлистовой кровли всегда начинают с нижнего края покрываемого участка крыши. Листы профиля кладут внахлест и крепят при помощи саморезов, имеющих резиновый уплотнитель.
Если крыша двускатная, начинать укладывать профнастил следует с правого ее торца, если же крыша шатровая, то монтаж осуществляется с двух сторон, при этом начинать нужно с наивысшей точки ската.
Монтаж кровли из профнастила начинается с установки карнизной балки, которая крепится при помощи нескольких саморезов, а между нею и кровельными листами необходимо вставить профилеобразные уплотнители. Конструкция должна быть такой, чтобы карнизная планка выступала за края свеса на 3-5 см.
Если на одной из сторон профильных листов находится водосточная канава, при ее монтаже оставляют снизу. Если наклон крыши не превышает 12 градусов, в продольном шве используют уплотнитель, либо стелят листы профнастила с нахлестом так, чтобы последний образовал две волны.
Выравниваются уложенные листы только по свесу, так выравнивание по любым другим показателям приведет к неровному неэстетичному краю, излишнему расходу листов профнастила и может повлечь за собой нарушение целостности кровли.

Как правильно крепить профнастил на крыше

Для того что бы правильно покрыть крышу профнастилом, необходимо придерживаться следующей очередности:
  • при помощи самореза кровельный лист необходимо временно закрепить возле конька и свеса крыши таким образом, чтобы он выходил за свес крыши на 4 сантиметра;
  • второй кровельный лист укладывают следом возле свеса так, чтобы его край был наравне с краем предыдущего листа, и закрепляют саморезом;
  • все последующие кровельные листы необходимо соединить между собой, используя саморезы, на гребне волны, направляясь от свеса к коньку при шаге в 50 см;
  • 3-4 уложенных таким способом листа нужно выровнять по линии свеса и окончательно закрепить саморезами. К обрешетке лист профнастила крепится на дне волны, пропуская каждую третью.

Крепление доборных элементов

Недостаточно накрыть крышу одними лишь листами профнастила: в определенных местах крепятся специальные конструктивные устройства, продлевающие срок службы кровли.

Как крепить конек для крыши из профнастила

Конек прикрепляют на каждую вершину волны, соединяя металл к металлу. В тех местах, где планируется установить конек, дополнительно устанавливают две доски обрешетки по обеим его сторонам.
Производя покрытие крыши профнастилом важно следить, чтобы листы под коньком не ложились вплотную один к другому, а также между листом и верхом должно оставаться расстояние около 5 см. В пространстве под коньком не должно быть преград для вентиляции.
Крепят конек при помощи специальных кровельных саморезов длиной 8 см и диаметром 4,8 мм, вкручивая их через волну в верхние гребни. С торца необходимо закрыть черепичные коньки заглушками.
Отдельно стоит обратить внимание на нахлест коньков: простые и фигурные коньки должны образовывать нахлест около 15 см, нахлест же черепичных коньков около 10 см можно обеспечить, если накладывать их друг на друга ребрами жесткости.

Крепление фронтона

При укладке профлиста на торцах крыши необходимо сделать фронтонные свесы листов около 5-7 см. Часто торец закрывают ветровыми планками, которые крепят при помощи саморезов диаметром 4,8 мм и длиной 2 см по верхней части профиля, делая шаг через каждые 50-60 см.
С торцевой стороны планки крепят саморезами диаметром 4,8 мм и длиной 35 мм, делая шаг каждые 50-60 см. Обязательно нужно проследить, чтобы нахлест планок находился в пределах 5-10 см.

Крепление карниза

При обустройстве карниза нужно учитывать возможность его эстетического оформления, условия для постройки водостока, возможность свободного доступа воздуха под кровлю. Желательно делать водосток до укладки профлиста, в первую очередь, подшивая карниз, а затем устанавливая сначала крепления (крючки) для желобка на расстоянии, не превышающем 60 см друг от друга, и следом карнизную планку.
Карнизная планка должна быть прикреплена в каждом месте соприкосновения ее с профлистом.

Крепление ендовы

Внутренняя ендова крепится к обрешетке клямерами или кровельными саморезами через каждые 30-50 см по обеим сторонам ендовы. Составную ендову укладывают следующим образом: начиная снизу вверх, крепят ендову так, чтобы край верхнего элемента ложился на нижний с нахлестом в 15-20 см. Каждый стык обрабатывается силиконовым герметиком.
Между профлистом нужно проложить слой пористого уплотнителя, чтобы исключить возможность протекания.
Укладывать профлист нужно на 10 см по обеим сторонам от осевой линии ендовы и одновременно крепить его и нижнюю планку к обрешетке в дно волны.
Верхняя ендова, представляющая собой скорее декоративную планку, монтируется, начиная снизу, так, чтобы нахлест верхнего листа составлял около 10 см. В этом случае уплотнителя между планкой ендовы и профлистом не требуется.

Крепление снегостопорной планки

Снегозадержатель включает в себя планку остановки снега и крепежный угол. Монтировать этот элемент нужно на расстоянии не менее 35 см от карниза. На профиль под планку нужно установить крепежный угол, закрепив их сквозь профиль при помощи самореза на обрешетке. Нижний край снегостопорной планки крепится к листу профнастила в верхних точках (крепление в каждый гребень) длинным саморезом не менее 5 см длиной.

Планка для шва и стыка

Планка для шва и стыка используется для того, чтобы держать места примыкания ската кровли к стене или трубе, и крепится на гребне волны и на боковую сторону примыкающей стены. В качестве уплотнителя используется специальная силиконовая мастика.

Применение уплотнителей

Уплотнительная лента, которая применяется при выполнении кровельных работ, должна использоваться только на стыке шатровой крыши, а также под коньком. Прибивать ее нужно маленькими гвоздями к профилю, а затем покрывать конек и стык планкой. Герметики или силиконы используют только в нахлестах и при создании сквозных отверстий.

Что делать если на крыше из профнастила располагается труба

Чтобы профлист герметично примыкал к трубе, на скате крыши необходимо устанавливать внутренний фартук из планок примыкания. Планку нужно приложить к трубе и отметить на ней верхний уровень планки. Отмеченная линия – линия пробития штробы, которую после установки нужно обязательно промыть водой и очистить от пыли.
Устанавливать внутренний фартук нужно на нижней стене трубы, подрезав нижнюю планку, установив и закрепив ее при помощи саморезов.
Нахлест обустраивается, как минимум, в 15 см. Край планки, вставляемый в штробу, нужно загерметизировать.
Под нижние элементы внутреннего фартука подводится лист с отбортовками, так называемый галстук, который обеспечит сток скопившейся воде.
Направлять галстук необходимо в ендову или карниз. Следом монтируют профлисты, а за ними – верхние планки, закреплять которые нужно на трубе, не заводя в штробу.
Не допускайте частой ошибки монтажа, при которой фартук изоляции не заведен под лист профнастила в месте примыкания трубы. Такая ошибка создаст все условия для проникновения влаги под листы профнастила.
Простая и подробная инструкция по монтажу профлиста поможет не допустить множества типичных ошибок, сделать надежную и крепкую кровлю, которая прослужит своим владельцам долгие годы!
Предлагаем уделить несколько минут видео материалу расположенному ниже. В нем описаны основные правила монтажа профнастила на крышу:
Металлические трубы можно классифицировать по нескольким характеристикам, самая очевидная из которых – форма ее поперечного сечения. Она бывает всего двух типов – круглая и профильная, и от нее напрямую зависят некоторые другие свойства.
Например, профильное сечение (которое практически всегда имеет прямоугольную форму) обладают большей механической прочностью «на излом» и, особенно, на сгиб – но при этом они намного (на 20...25%) меньше по весу. Кроме того, профтрубы из-за своей прямоугольности и большой площади касания значительно удобнее в монтаже, особенно при болтовом соединении.

Труба профильная технические характеристики

Главным нормативным документом, регламентирующим все основные технические особенности и характеристики профильных труб, является ГОСТ 13663-86; дополнительно ГОСТом 8639-82 определяется сортамент этого типа металлоизделий. Согласно этим документам, труба профильная разделяются на следующие три категории:
✔ Холоднодеформированные (или, что равнозначно, холоднотянутые) изделия.
✔ Горячедеформированные (более известные под названием горячекатанных).
✔ Электросварные (шовные), изготавливаемые путем использования сварных технологий.
✔ Холодно- и горячедеформированные относятся к бесшовным и, в некоторых случаях, могут использоваться для создания трубопроводов, а не только изготовления металлоконструкций.
Характеристики профильных труб

Основные размеры трубы профильной

Геометрические размеры влияют на стоимость металлоизделия смотрите труба профильная цена. Размеры регламентируются Государственными стандартами, к ним относятся не только характеризующие сечение профиля ширина с высотой, но и длина изделия, а также толщина стенок. Кстати, хотя размеры и определяются ГОСТами, никем и ничем не запрещается изготовление «неформата» с другими требуемыми типоразмерами.
Высота и ширина стенок профтрубы лежит в пределах от 10 до 180 мм при толщине стенки от 1 до 14 мм. Длина стандартных отрезков трубы обычно зависит от способа ее изготовления и может лежать в диапазоне от 1,5 до 12,5 м; для простоты принято подразделять их на изделия мерной, кратной мерной и немерной длины. Кроме того, все профильные трубы регламентируются не только по своим механическим характеристикам, но и по химическому составу металла.

Толщина имеет значение!

Толщина стенок – техническая характеристика, определяющая прочность и, соответственно, область применения металлоизделия, а также его массу. Определяется ГОСТом в соответствие с типом труб:
✔ Для холоднокатаных – от 1 до 8 мм;
✔ Для горячекатаных – от 4 до 14 мм;
✔ Для электросварных – от 1 до 5 мм.
Масса профильной трубы, зависящая от толщины стенок, характеризует, в свою очередь, качество изготовленной из нее конструкции. В некоторых случаях знание массы и наружных геометрических размеров трубы позволяет определить толщину стенок в недоступных для прямых измерений местах.
В общем и целом, все технические характеристики профильной трубы взаимосвязаны; поэтому относительно несложно, зная определяемые ГОСТом расчетные значения характеристик, оценить качество предлагаемых тем или иным производителем изделий.

понедельник, 17 апреля 2017 г.

Фундамент для забора

Средний срок службы забора из профлиста (бюджетная цена) составляет 10-20 лет.  Если этот  же забор установить на  монолитный ленточный фундамент, то такой забор прослужит дольше.
В чем состоят преимущества забора, опирающегося на фундамент:
-Конструкция приобретает целостный вид и смотрится более аккуратной и красивой, при установке забора из профнастила на фундамент
- возведение забора из профлиста на ленточном фундаменте фундаменте позволяет упрочить конструкцию, улучшить ветровую и механические нагрузки,
- фундамент уменьшает контакт профнастила с влагой (дождевой, снежной, паводковой, болотной и т.д.) и тем самым отдаляет его разрушение от ржавчины. Дренаж в фундаменте исключает застой влаги и помогает бороться с коррозией еще более эффективно,
-Так же фундамент служит препятствием  для мелких животных, они не могут пролезть на загороженный  участок.
Забор из профлиста является недорогим и практичным решением для защиты частных домов, коттеджей, дачных домов и любых других объектов от нежелательных визитеров и воров. Фундамент повышает ее статус и улучшает внешний вид, а также увеличивает стоимость и долговечность. Подобная конструкция с фундаментом облагораживает территорию. Превосходные технические и эксплуатационные характеристики ограждения из этого профлиста, его длительная эксплуатация, а также сдержанные декоративные качества делает монтаж забора из профнастила одним из самых популярных в Тюмени. Заказать забор из профнастила можно в компании Парад.


пятница, 31 октября 2014 г.

Пенопласт

72parad.ru

1 Производство пенопласта

Прежде, чем рассказывать о преимуществах и свойствах данного материала, опишем процесс его производства. Изготавливается он путем вспенивания гранул полистирола. Далее эти маленькие частички обрабатываются специально разогретым паром. Повторяют данную процедуру несколько раз. Такие цикличные процессы необходимы для того, чтобы значительно уменьшить плотность и вес материала.
Далее полученную массу помещают в сушку для устранения остаточной влаги, осуществляют процесс на открытом воздухе. Именно во время этого этапа производства пенопласт приобретает законченную форму гранул, размер которых может варьироваться от 5 до 15 мм. На конечном этапе высушенные гранулы нужно «упаковать» в форму, то есть придать материалу вид плит. Для этого с помощью специальных аппаратов и станков делается прессование.
После этого материал третий раз обрабатывается паром. В результате образуется белый блок, имеющий строго определенную ширину. Его нарезают по размерам, которые нужны заказчику. Он может быть и нестандартных размеров (для определенных дизайнерских решений).

2 Свойства пенопласта

Первым делом выделяют тепловые свойства пенопласта. Это отличный изоляционный материал, который применяется практически во всех сферах строительства как промышленных, так и гражданских сооружений. Теплопроводность пенопласта в 3 раза меньше, чем керамзита и дерева, и в 17,5 раз ниже, чем теплопроводность кирпича.
Для сравнения, если взять 12 см пенопласта, они равны примерно 210 см кирпичной кладки. Такие тепловые характеристики пенопласта позволяют значительно экономить электроэнергию, которая расходуется на обогрев помещения. Помимо этого, данный материал обладает еще и прекрасными звукоизолирующими свойствами. Объясняется это, прежде всего, пористой структурой плит. Чем толще материал, тем лучше будет шумоизоляция.
Также важным свойством пенопласта является его устойчивость ко всевозможным химическим воздействиям, так как изготовлен он из экологически безопасных компонентов. Он не образует среды, благоприятной для развития грибка и плесени, поэтому проблем при эксплуатации практически не возникает. Ну и, конечно же, нельзя не отметить его влаго- и пожаростойкость.
Он не поддерживает горения. Но при этом он способен выделять вредные газы (это является его неоспоримым минусом).
Долговечность материала и его высокие прочностные характеристики позволяют использовать его при строительстве самых серьезных построек и сооружений. Многочисленные испытания показали, что пенопласт способен выдерживать значительные механические нагрузки и при этом не деформируется. А укладывается он достаточно просто, так как имеет небольшой вес.

Особенности керамзитоблоков

http://72parad.ru/
Во многом керамзитобетонные блоки являются аналогом и конкурентом ячеистого автоклавного бетона. По свойствам, методам монтажа и стоимости. Волей-неволей мы будем эти два материала сравнивать. Попробуем перечислить основные особенности керамзитобетона:
1. Высокие теплотехнические характеристики. Толщина наружной стены из керамзитобетона для московского региона должна составлять 50 см при плотности 600 кг/м3. Как видим, ячеистый бетон все же эффективней.
2. Керамзитобетон имеет более высокую несущую способность, чем автоклавный ячеистый. Но преимущество это не решающее. Пятиэтажки строят из обоих видов материалов, в высотных домах из легких бетонных блоков сооружают только ненесущие наружные стены. Для выбора стенового материала промышленно.
3. Керамзитобетон имеет более высокую несущую способность, чем автоклавный ячеистый. Но преимущество это не решающее. Пятиэтажки строят из обоих видов материалов, в высотных домах из легких бетонных блоков сооружают только ненесущие наружные стены. Для выбора стенового материала промышленного либо складского сооружения этот фактор может иметь решающее значение. В коттеджном строительстве нагрузки не столь высоки. С одной стороны, для устройства перекрытий в доме из керамзитобетона нет надобности сооружать недешевый армопояс для опирания плит. С другой, дом будет в целом потяжелей, стена потолще, поэтому могут увеличиться расходы на устройство фундамента.
4. Керамзитобетон имеет большую прочность на изгиб. Соответственно, уменьшается вероятность возникновения трещин.
5. За счет высокой прочности отсутствует бой, как при укладке, так и при транспортировке. Соответственно, сложнее обработка. Оптимальный способ распила — с помощью углошлифовальной машины (болгарки).
6. Высокая морозостойкость, в два раза выше, чем у ячеистого бетона и аналогичная качественному керамическому кирпичу. В холодном сыром климате такая стена прослужит дольше. *«Термошуба»* позволит не беспокоиться о морозном разрушении для обоих материалов.
7. После выполнения кладки практически отсутствует усадка. Для газосиликата эта величина 0,6–1,2%.
8. Керамзитобетонные блоки (качественные) имеют хорошую геометрию, разница в размерах до 4 мм, что немного хуже, чем у ячеистых блоков. Отделка стены из газосиликата потребует немного меньших слоёв штукатурки, значит, обойдётся дешевле. Также в газосиликате легче пилить штрабы, что тоже может сказаться на стоимости.
9. Блоки изготавливаются в пазогребневом исполнении в «базовой комплектации». Для ячеистых это зачастую «тюнинг» за отдельные деньги.
10. Очень низкое водопоглощение (до 50%) среди стеновых материалов, лучшие показатели только у керамического кирпича (40%). Для газосиликата этот показатель равен 100%. Стены из керамзитобетонных блоков меньше впитывают влагу, как от осадков, так и из воздуха. Этот показатель имеет большое значение для неотапливаемых либо слабоотапливаемых сооружений: дач, гаражей, складов. Сухая стена прослужит дольше и сохранит высокие энергосберегающие характеристики.
11. Стена из керамзитобетонных блоков обойдётся дешевле, чем кирпичная. Но дороже, чем из ячеистого бетона на 10–15%.

Керамзитоблоки

http://72parad.ru/
Керамзитобетон — отличный стеновой материал. Недорогой, обладающий хорошими теплотехническими характеристиками. Половина, если не две трети жилого фонда страны построены с его использованием. Речь идет о панельных домах, внешние элементы которых изготовлены из легкого и теплого керамзитобетона.
Производят из этого материала и штучные стеновые блоки. Технические характеристики керамзитобетонных блоков более чем привлекательные. Но широкого распространения, соответствующего своим достоинствам, в нашей стране они не получили. Тем более странно, что в Европе керамзитобетонные блоки применяются широко, почти не уступая по популярности ячеистому бетону.
Почему блоки из керамзитобетона не популярны в России?
Ответ прост: не все йогурты одинаково полезны. Причины стоит искать в легендарных 90-ых. На волне тогдашнего строительного бума появилось множество предприятий разного размера и формы собственности, решивших наладить прибыльный бизнес по производству блоков из керамзитобетона. Естественно, для быстрого обогащения оборудование должно быть недорогим, а дополнительно, кроме цемента, экономить не на чем.
Сегодня в России и странах Таможенного союза имеется ряд крупных передовых предприятий, которые закупили современное немецкое оборудование и выпускают блоки, не уступающие в качестве тем изделиям, которые продаются в той же Германии.
Технология производства — вибропрессование. Высокоавтоматизированные линии выдают большой объем хорошо уплотненных под давлением блоков четкой геометрии в краткие сроки. «Левые» блоки заливают в формы, пресс при этом не применяют. Множество мелких предприятий продолжают выпуск устаревшей продукции низкого качества.
Дом, построенный из керамзитобетонных блоковДа, не встретишь уже блоков с таким низким содержанием цемента, что они рассыпаются в руках. Но геометрические размеры изделий, отформованных на допотопных линиях, плюс-минус на два пальца. Кладочного раствора и штукатурки уходит уйма, чтобы хоть как-то выровнять это безобразие. Конечно, стоят они дешевле, чем качественные. Но с учетом стоимости отделки, никакой экономии не получается. Ширина, как правило, до 30 см, чего недостаточно. Эти «кривульки» и создали негативный имидж неплохому строительному материалу.
Для изготовления блоков используют керамзит, керамзитовый песок и цемент. Керамзит — пористые гранулы, получается путем обжига определенных сортов глины. По сути это керамика. Материал инертный, абсолютно безвредный для человека. Частенько производители «левых» блоков называют свою продукцию биоблоками, экоблоками и так далее. Это маркетинговые ходы, оценивать нужно в первую очередь геометрию изделий.
Мы не будем рассматривать кривые и косые блоки отсталых в техническом плане предприятий. Поговорим о хорошем — о качественных изделиях. Ровные, стабильные по геометрии блоки выпускает ряд предприятий в Питере, Клине, Домодедово, Калуге, Жуковском, многих других городах. Экспортируются в Россию и качественные белорусские керамзитобетонные блоки «Термокомфорт» из Витебска и Минска.
Средние технические характеристики керамзитобетонных блоков приведены в следующей таблице. 
Сводная таблица характеристик строительных блоков из керамзитобетона
Форма и размеры
Блоки, изготовленные по современным технологиям, имеют довольно сложную форму. Во-первых, внутри находится множество щелевых пустот, как в эффективном кирпиче. Это улучшает технические характеристики керамзитобетонных блоков, в том числе повышает теплосберегающие характеристики материала. Во-вторых, блоки имеют в плане несколько пазов и гребней. Такое решение позволяет четко фиксировать блоки между собой, улучшить теплоизоляцию вертикальных швов. Приведем наиболее распространенные размеры:
  • ширина: 70, 90, 190, 300, 390, 425, 495 мм;
  • высота 190 либо 240 мм;
  • длина от 120 до 450 мм.
Выпускаются также специальные П-образные блоки для устройства монолитных перемычек, конструктивно это полный аналог таких же изделий из ячеистого бетона. Предлагаемого ассортимента достаточно для возведения всех типов стен и перегородок. Для кладки применяется раствор с мелким заполнителем, расход его невелик. Армирование газобетонных блоков является важным моментом при возведении стен.